时尚产业在很长一段时间内，都是快时尚品牌、运动品牌和奢侈品牌，各有各的目标市场，泾渭分明。
快时尚品牌崇尚“天下武功，唯快不破”。十年的你追我赶，跑出了几大巨头如Zara，H&M和Uniqlo优衣库等。
快时尚品牌，重点在于“快”。从设计到打版，大货到上架，越快越好。巅峰时期，优衣库新款周转要30天，H&M是21天，而Zara最快，只要14天。
奢侈品牌，从入门轻奢到老牌蓝血，用新品和高定，轮番撑起四大时装周。
运动品牌，更是乐此不疲地推陈出新，从鞋服到配件，满足了大家运动休闲的所有需求。
正如可口可乐公司定义了可乐，李维斯们定义了牛仔裤。
2014年，全世界的缝纫机被工人踩得快冒烟了，一项新记录诞生了！全球服装产量突破1,000亿件。平均下来，每个地球人，买了14件！
这真是时尚产业的黄金年代。
霸特，硬币的另一面，是高增长所带来的巨大的环境污染和资源损耗，和供应链中层出不穷的劳工权益问题。
根据艾伦・麦克阿瑟基金会发布的报告《新纺织经济：重塑时尚的未来》：
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每年时尚产业产生的废弃物占全球总量的4％， 排放 12 亿吨的温室气体，占全球温室气体排放量的6％。
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此外，还排放了50万吨塑料微纤维流进大海。
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如果不干预，2030年前，时尚产业产生的废弃物将上升60%以上，达到每年将近28亿吨。换个直观的说法，这相当于2.3亿辆小轿车的排放量。
这意味着，时尚产业再这样发展，带来的污染越大，而潜藏的社会责任风险也越高。
产能扩充到高峰之日，往往就是周期见顶之时。
2019年8月，G7峰会召开。法国总统Emmanuel Macron马卡龙邀请了时尚业和纺织业的32家公司来到Elysée Palace爱丽舍宫。
G7-Summit civil society representatives
细心的读者会看到，这32家品牌，包括了金字塔尖的大部分品牌。
从《巴黎气候协定》，到2017年《时尚业气候行动宪章》，再到此次的《时尚业环境保护协议书》，都在清晰地传递一个信号：变天了。
没有企业的时代，只有时代的企业。
这一次，时尚产业选择走可持续路线。
因为这些品牌，大多是头部品牌，穿越了经济的牛市和熊市，深谙企业基业长青的秘诀――
设计不敌营销，营销不敌价格，而价格不敌周期。这个周期，就是历史发展的大势。
经济是有规律的，树不可能长到天上去。赚钱也有弹性极限。
时尚产业，特别是头部品牌们，经历了近20年的高速发展，是时候，慢下来了。
这个时候提出可持续时尚，就是一脚刹车踩下去，让大家都缓一缓，在商业利润和环境保护之间，找到一个平衡点。
2020年，疫情黑天鹅轻轻扇动翅膀，时尚产业遭受前所未有的寒冬――
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快时尚品牌的销售锐减：New Look、Forever21、Old Navy等品牌回撤本土。
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中等阶级品牌比较难熬，既要面对奢侈品牌的降维打击，还要面对同行竞争。不同程度的采取了缩减规模或者暂停扩张。
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奢侈品牌们开始降维生存，采取打折销售、重点推荐经典款以及转型数字化运营。
与此同时，有关时尚产业的社会责任和环境影响的讨论，愈发热烈；各种数据披露、调查报告，褒贬不一。
比如，时尚产业是资源密集最多的行业，也是目前世界第二大污染行业，仅次于石化产业。
其实时尚品牌们也很委屈：
全球时尚行业的产值合计为2.5万亿美元，提供了数以亿计的劳动岗位，尤其是在新兴国家。
在下游，有超过1亿人在种棉花和采摘棉花；
在中游，有7500万人在车缝车间工作；
在上游，有超过4000万人直接或间接从事服装的销售，
换句话说，时尚产业也是全球经济增长和发展的强大引擎。影响着无数人和家庭的命运。
品牌们也想“慢”下来，可关键是如何“慢”，才能做到不负如来不负卿？
真正的可持续时尚，包含了供应链可追踪、可持续材料使用、可循环的时尚系统、有尊严且安全的工作环境、环境保护、回馈社区和社会等等。
梦想是美好的，现实是残酷的。
时尚产业是一个生态，包含了原料供应商、制造商、仓储物流、品牌商、零售商、以及消费者等等。
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需要品牌的率先行动，做出表率；比如企业采用新面料，研发可持续产品；
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需要供应链的高度配合，愿意如实公开信息；
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需要有统一的行业标准，能提供统一的标准和实践流程，能追踪到回收材料的流转。
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最最重要的是，需要消费者，用真金白银为可持续的产品买单！
家人们，整个产业的环境转向，是一个完整的闭环，需要上下游的集体协作。
单靠品牌发力，是无法真正完成可持续时尚的转型。
怎么办？
找组织。
品牌把目光投向Textile Exchange（以下简称“TE”），确认了下眼神，就成为TE的人了。
（关于介绍TE的文章，请戳旧文链接：碳中和丨TE和GRS 准备好了，你呢？）
哦，顺便说下，联合国也是TE的人。（联合国加入TE会员，助力可持续发展）
其实，时尚品牌和TE的牵手，既在意料之中，又在情理之中。
时尚品牌，作为潮流的缔造者和引领者，用户和影响力遍布全球。
TE，作为循环经济坚定的支持者，发展了8大标准，拥有600多会员，覆盖了时尚产业的诸多链条。
前者（时尚品牌）是极致的创意和强大的供应链的结合；
后者（TE及其标准）是跨行业、跨地区的统一的技术标准和极致影响力的集合；
当他们牵手，梦想照进了现实。
GRS（全球回收标准）、RCS、GOTS 、OCS、RWS、RDS等也因此一战成名。（不止GRS！细数TE几大认证标准）
在品牌端，由于GRS制定了统一的标准，被越来越多品牌所采纳。
比如，英国快时尚巨头 Primark 承诺，到 2030 年，品牌所有的服装都将100%使用回收材料或更可持续的原料制成，但产品价格不会增加。
更多品牌的具体信息，我们已经在往前推文介绍过，请看这里回顾：（低碳与可持续发展，国际知名品牌们在行动）
根据TE统计，截止到2020年，全球超过14000家场所，进行了GRS认证。比2019的6755家，增长了113%；
这里2020年的认证场所包含了中国的7888家，占据全球半壁江山。
7888家数量！比过去4年加起来还要多！想了解更多详细信息，可以点击这里查看：（报告显示GRS/GOTS等认证数量飙升）
值得一提的是，预计在中国，GRS认证场所数量在今年很有可能再次翻倍！我们将持续关注。敬请期待！
为地球发声的人比以往任何时候都多――
不仅仅是用他们的声音和选票，还用他们的钱包。
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世界自然基金会的一份新报告显示，全球可持续产品的互联网搜索在短短五年内增加了 71%。
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毕马威中国 6月发布的一份报告指出：在购买可持续商品时，46% 的消费者会更关注商品本身，只有 11% 的消费者仍会比较在意商品的品牌。
西方城市（纽约和伦敦）的消费者认为企业道德和公平贸易是时尚可持续的重要组成部分，而亚洲城市（东京、上海、中国香港）消费者则认为环境保护是时尚可持续的重要组成部分。
看，对时尚产业而言，会生产服装只是一个开始。
你懂不懂消费者？
消费者怎么看你？
还是说消费者压根就不看你？
这些问题才是最难的。
产业端担心客户不能理解可持续，很多先行消费者，却在为如何买到更可持续的产品而发愁。
那有没有办法能让消费者和品牌之间消除信息壁垒呢？
答案是有的。
比如GRS认证标签。
获得GRS认证后的企业，可以在产品上使用GRS认证的标签。
同时，品牌也需要讲好自己的故事。让消费者有更多了解的机会。
优衣库今年做了一场与消费者的对话：在采访了9000多名消费者后，发现可持续发展成为普遍消费意识。
它家用rPET 面料制成的速干T恤，100%可回收的羽绒服，以及主打可持续时尚，耐穿、经典的U系列，都是一经推出就卖爆的产品。
中国出海的快时尚巨头Shein，也加快了脚步，走向可持续时尚。比如，鼓励消费者以旧衣换取优惠券；在高端品牌Shein premium中推出使用生物可降解材料制成的环保系列。
All birds 在上海开出了第一家展厅，让消费者沉浸式看到产品的材质。
Nike耐克出品了《可持续设计指南》――清楚告知了产品原材料怎么来的、好不好，将环保融入到设计，又将整个设计过程，清晰告诉了消费者。
效果好到爆――耐克官网的可持续产品搜索量激增，而成交增加了50%！
产品用不用心，价值可不可贵，不穿的人可能分辨不出，但消费者一定会用脚投票，在可持续时尚面前，卖得贵，从来不是一种问题。
快时尚，可能正在走向更加可持续的慢时尚。
后疫情时代，时尚产业，正在加快转型升级可持续时尚。整个时尚产业生态链，从原料供应商、加工商，零售商，品牌商和消费者，都在其中。
特别是消费者，疫情让他们认识到人类自身的脆弱，促使他们对品牌在环境保护、社会责任方面有更多的期望。
消费者更愿意支持自己喜欢与重视的产品，也愿意了解产品背后的故事――产品是如何诞生的，产品的成分是什么等等，而这些观念也将进一步刺激消费者，推动他们的购买行为。
GRS认证作为企业通行的“绿码”，贯穿了可持续时尚产业链的上下游。
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供应商拿到TC，向客户展示自身的硬实力，得到更多客户；
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品牌商可以追溯到材料的流转过程，增加供应链的透明度；
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消费者更愿意为有价值的GRS认证过的产品买单；
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这将反向促进品牌商和零售商的积极性。
家人们，这是一个闭环。
借此呼吁，请大家多关注可持续时尚，点个在看，转发到朋友圈，让更多人看到可持续时尚！
艾伦・麦克阿瑟基金会：《新纺织经济：重塑时尚的未来》
优衣库《2021新生机消费报告》
毕马威《可持续时尚：全球视野调查》“Sustainable fashion: A survey on global perspectives”。
TE《2020年优选纤维市场报告》